TLM50は不思議な回路

いや～ 今更ながらで、どうでもいい事なんですが、TLM50の回路って一風変わってる

ですよね。

普通のレギュレートレクチファイヤーは

・発電機からの白線 ＜充電用＞

・発電機からの黄線 ＜ヘッドライト用＞

・赤線 ＜整流/電圧制御された線：バッテリー線＞

・緑線 ＜アース線＞

が接続されるんですが、

TLM50は変わってるんです。

・発電機からの白線 ＜充電用＞

・赤線 ＜整流/電圧制御された線・バッテリー線＞

・緑二白線 ＜アース線：3Ω20Wレジスターへ＞

・黒線 ＜赤線がメインスイッチで黒線に変わったもの：電圧制御された直流＞

何故レギュレートレクチファイヤーで整流/制御された黒線が、再びレギュレートレクチファイヤーに接続されているのか？

不思議だ・・・

TLM50のレギュレートレクチファイヤーです。

電気を入れてみます。

う～ん・・・

黒線（すんません　黄線になってますぅ）からは電気が出ていない。

う～む・・・

電圧検知回路に繋がっているのかも知れんな～

とまぁ、どうでも良い話でしたぁ。

ほんじゃね～

TLR250/TLM50のタンク比較

輸出用のTLR250です。

写真は（HONDA Trials TL Seeley TLR）さんから借りてきました。

このモデルのシートやヘッドライトケースがTLR200に流用されてましたねぇ。

でTLR250のタンクです。

1900年代後半？2000年代初め頃？まで新品で手に入りました。

その頃は全く興味が無かったんですが、今は！欲しい！（笑）

こちらはTLM50のタンクです。

外側はTLR250と同じですが内側は違います。ガソリンコックが付いてますし、容量を増やすためか左右とも膨らませてあります。

で、ここの膨らみを叩いてヘコませればTLRにも搭載できるようになる訳ですが、ホンダの鉄は硬い！簡単にはヘコまんのですよね～

悩むな～

諦めるかぁ。（笑）

ステップとリアアクスルシャフトの距離

ステップを約３cmダウンし約３cm前にした我がTLR。

ステップを３cm前にしたと言う事は、リアタイヤが３cm後ろに行ったと言う事である。

当然リアが重くジャックナイフがし辛いだろうし、フロントアップもし辛い事であろう。

も＠京都さんに教えて頂いた「Bachiのガレージ」さんの調べによると、TLM50のステップとリアアクスルシャフトの距離は37cm。

2009年に五十朗さんが調べられたTLM220のステップとリアアクスルシャフトの距離は38cm。

古～いホンダのバイクは概ねこの距離のようだ。

こちらは、2009年に五十朗さんが調べられた寸法です。

GASGASランドネは42cm。

ヤマハエンジンのスコルパは41cm。

と言う事は、３cm前になったTLRに慣れろ！

と言う事になりますな～　(´；ω；`)ｳｩｩ

TLM50 30φフロントフォークからの妄想。

ギーコ　ギーコ　ギーコ・・・

フロントフォークスタビライザーを作りながら思い出した事が有りました。

今から20年くらい前の事だったと思います。

何時もの場所で何時ものごとく練習をしてたんですよね。

セクションは、TLM80に乗る私が作ることが多かったのですが、その時のセクションは'98テクノに乗るUさんが作ったもの。

インして下りながら左にオフキャンバーターンをし、立ち木の上側に行くライン。簡単なターンと上りのセクションでした。

設定したUさんは当然のようにクリーン。

で、私もクリーンしか無い！クリーンだもんね！と自信満々でインしたのですが・・・

ゆっくり下って左へ・・・左へ・・・左へっ！

曲がれません！

なんで・・・？

左へ曲がるだけなのに・・・

２回目はさらにゆっくり下ってみたのですが、やはり曲がれませんでした。

ブレーキはTLM200のものになってましたので良く効いたのですが、強く掛けられない感じだったのです。

「これ以上ブレーキを掛けると前輪が流れる！これ以上ハンドルを切るとコケる！」

何度トライしても同じ。

Uさんが簡単に行かれるオフキャンバーターンができませんでした。

フロントの剛性不足？

TLM50（改80）は、軽くてトライアル入門用にピッタリなのですが、30φのフロントフォークでは剛性不足でよれるような感じだったんだろうと思います。

自分でセクションを作る時は、無意識に自分が乗ってるバイクに合わせてしまいますので、自分が作ったセクションでは剛性不足に気づかなかったのでした。

がしかし、TLM50はフロントフォークアウターの上にスタビライザーを止めるタイプなので、まだマシだったのかも知れません。

昔のバイクはフロントフォークが細い上に、フロントフォークアウターの中ほどにスタビライザーを取り付ける仕様。

簡単にフロントフォークが捩じれてました。

で前輪が捩じれると、岩や立ち木に前輪を当てて真っすぐにされるんです。

あんなにグニャグニャのフロントでは、さぞや曲がり難かった事でしょう。

とさらに、クラッチに指を掛けただけで怒られたそうですので、その昔のトライアルって、難行苦行の修行の様相を呈していたのかも知れません。

ああ、やだやだ・・・（笑）

一次減速とグランドエアターン

皆さんにご心配をお掛けした先日の大転倒、強烈な痛みと大変なショックを受けた訳ですが、日にち薬で痛みが治まって来るのと同時にショックも和らいでます。

がしかし、実は大転倒よりもっと落ち込んでいた事が有ったのです。
それは、人様にはどうでも良い話なんですが、私にはトライアル人生が終わるような大問題なんです。

私はグランドエアターンを得意にしてました。
ターンの練習と言えば下りでジャックナイフターンをしてバイクを斜面と平行にし、グランドエアターンで上方向に向けると言うものでした。
普通に曲がれるターンでも、ジャックナイフターンからのグランドエアターンで曲がっていたのです。練習ですのでね。

そんな風にトライアルに夢中だったのですが、事情が有って2004年の中頃にはトライアルどころかトライアルツーリングからも離れ、通勤でCD50やモンキーに乗るだけのバイク生活になったんです。でも、トライアルには何時でも戻れると考えてました。

でその頃、今熊野の今井モータースさんからTLR200を貰いました。
しかし、貰えるようなバイクですのでまともに走れる筈も無くメンテナンスは必須。本当に乗り始めたのは2006年の夏頃からだったと思います。
少し乗り慣れてくると一応トライアル車ですので、当然グランドエアターンをしてみるのです。
が、出来ない！後輪が浮かない！
重いからだよね。２本ショックだからだよね。と、あっさりTLRでのグランドエアターンを諦めたのです。

んが、ストレートオン2014年2月号を読んで納得しました。
TLRは一次減速が速い！（減速比 3.333）
「あっ！これか～、これで身体が遅れてタイミング合っていないのか。だったら、TLM（減速比 3.750）なら今でもグランドエアターンが出来るな」と、勝手に納得していたのです。

その後、ホワイトさんのTLR、TakesanのBETA EVO2T 300（減速比 3.136）に乗った時も、もちろんの事グランドエアターンを試したみたんですが、やっぱり浮かない。何度やっても浮かない。
やっぱり一次減速が速いからだよね。TLMだったら浮くよね。と、まだ思ってました。

で先日、TLMでグランドエアターンをしてみたのですが・・・
浮かん。
まったく後輪が浮かん。
一次減速が遅いTLMなのに浮かん。
と言うより前段階の停止さえ出来ていない。
停止が出来なければ一瞬の溜め（ステップを踏み込みリアサスを縮める動作）が作れない。溜が出来ていなければ伸び上がる事も出来ない。
何もかも駄目・・・

で、最後のとどめ。
一次減速を遅くしたTakesanのTLRを借りてグランドエアターンを試みたんですが、当然のように浮かない・・・

問題は一次減速じゃ無かったのです。

さらには、練習場へのゴロゴロ石の道さへおっかなびっくり走っている始末で、ただただ乗れない。下手くそ。と言う現実が、大転倒より重くのしかかって今でも頭から離れません。

頭を切り替えろよ！
ビギナーに戻って、一からトライアルをすればいいじゃないか、と言う事なんですが・・・
どうしてもグランドエアターンを出来ない事が頭に浮かんでくるのです。
あああ、継続は力なりの言葉が身に染みる。へこむな～

愛と青春のオフロードバイクを振り返る ホンダTLM50

WEBヤングマシンさんからの転載です。
ソムリエ・ムッシュ濱矢の言いたい放題

ホンダTLM50：涙を流さずに2ストに乗るコツを知ってる？

【1983 ホンダTLM50】
全長×全幅×全高（mm）：1985×825×1070　車両重量：78kg　エンジン型式：空冷2ストロークピストンリードバルブ単気筒　ボア×ストローク（mm）：39.0×41.4　排気量：49cc　圧縮比：7.3　最高出力：4.8PS/7000rpm　最大トルク：0.52kgf・m/7500rpm　始動：キック式　変速：5段　タイヤ前：2.50-21-4PR　タイヤ後：3.50-18-4PR　価格：17万9000円

TLM50物語を村上春樹風に。

「やれやれ、君は勘違いをしている。ハンドルが62°も切れるから小回りができるのではなく、目の前に障害物があるから62°切れるんだ」。

向かいに座った彼女は微笑み、今度は
「こんな小さいシートでいいの？」と聞いた。

「座らないからいいんだよ」と僕がいうと、

「座らないのに座るところが必要なんて、ずいぶん難しいのね」彼女は下を向き、思い出したようにコーヒーカップを手にした。

「こうしてふたりでいるのに、ひとりしか乗れないなんてあなたらしいわ」。

その言葉を最後にぼくらは席を立ち、彼女は排気口から出た青白い煙をふりほどくように去っていった。

クラッチ板が７枚になっていたとは・・・

TLM50の兄弟エンジン、NSR50のクラッチ板は３枚でNSR80のクラッチ板は４枚だ！
と、今まで信じてたんですが・・・

あろう事か、

1995年モデルNSR50/80は、クラッチ板が5枚から７枚になっていました。
オーマイガー！
1995年モデルの７枚も衝撃ですが、それ以前のモデルが５枚！と言う事も衝撃です。

手持ちのNSR50パーツリスト８版によりますと、93年モデル（NSR50p-Ⅱ　AC10-1500001～）までは３枚になっていますので、94年モデルから５枚になっていたのでしょうか？

そんな事とはつゆ知らず、

我がホームページで、TLM50の「クラッチの容量を増やす」なんて、嬉しがって書いていたことを反省します。
知らなかったとは言え恥ずかしい限りです。

しかし、と言う事で有れば、95年以降のクラッチ回りを使えば５枚どころか７枚クラッチにだって出来るかも知れません。
R.クランクケースカバーに当たらなければですが・・・
TLM50に７枚が必要か？と言うのも有りますが・・・

いいじゃないの幸せならば。

フロントフォーク エアーアジャスターの改良

前回作ったエアーアジャスター。
ピンが長過ぎるしバルブにも引っかかる！アホかっ！
と言う事でピンの再制作をしました。

バルブに引っかかった頭を、ちょっと小さい径4.3㎜に。（前回は径4.6㎜）

Eクリップの位置は、頭から12.4㎜だったものを8.7㎜に。

かんせ～い。
引っかかりも無く良い感じになりました。
んがしかし、もう１㎜短くした方が良かった。
まだまだアホの70点！ (´；ω；`)ｳｩｩ

やっぱりAmazon 到着しました。

待てど暮らせど届かないB*******.comと違って、Amazonは８日で到着しました。

B*******.comと同じく中国発の送料無料ですが、当然のごと発送保険の加入は求められません。

で、B*******.comより安い！いいことずくめです。

もう二度と浮気なんかするもんかー


と、Ossan54goさんに連絡です。

デジタルゲージが入りました。
こちらはYahooショッピングで購入。２日で到着しました。

やっぱAmazonかYahooショッピングですな～
安心安心。

フェンダーの補修

ホワイトさんへの連絡事項です。

2014年10月12日に「強力プラスチックテープ」で補修したTLM220のフェンダーですが、２年半経過した今も問題なく使用できています。

これは良い！

と、後日見つけた「グラスファイバー粘着テープ」

100円ショップCan★Doの商品です。

ご覧のようにグラスファイバーが入っており、丈夫で粘着力も強力です。
これは！これこそは！フェンダーの補修にピッタリ！かも。
108円だし、買って買って買いまくって、張って張って張りまくりましょーっ。

もうフェンダーなんて一生買うもんかーっ！

さぁ、ご一緒に。
もうフェンダーなんて一生買うもんかーっ！（笑）

コンパクト集中スイッチ 大団円

本日sod48＋αさんからメールが届きました。
で、またまた勝手に写真＆文章を使います。何卒お許しください。


ニュースイッチをとりあえず繋いでみて動作確認。

無事、灯火類正常作動、ホーンも鳴りました。

一生外さないであろうグリップゴムを再度外して、前のスイッチを抜き取り。

新しいスイッチを組付け。

計ったようにレバーとのクリアランスもばっちり。

と言う結果になりました。

ありがとうございました。

良かった・・・！

苦節２年あまり、誰にも見せない悩みがあった、人知れず流した泪があった、決して平らな道ではなかったけれど、確かに歩んできた道だ、何度も何度もあきらめかけた集中スイッチ、いくつものスイッチを越え辿り着いた今がある、だからもう迷わずに進めばいい！栄光の架け橋へと・・・（ハイハイ）

お待たせ＆ご面倒をお掛けしました。やっと完成なのね～～～～～～っ！＼（＾0＾）／

コンパクト集中スイッチ 第２弾投入

DCブザーが鳴らない。バイク用のホーンは鳴るがDCブザーは鳴らない。チカラいっぱい鳴らない。あーしてもこーしてもどーしても鳴らない。

なんでやねん！

と言う事で、今回のコンパクト集中スイッチと、前回のTLR200キルスイッチ改の違いを調べてみました。
で、2015/11/10のスイッチ制作の記事を読みますと、

ヘッドライトは常時点灯なのでヘッドライトとテールの電源をここで戻す。

と書いて有りました。（って、自分で書いたんですが・・・）

あらまよ～
確かにこの９Pカプラーにはホーンの線が有りませんがな！
ヘッドライトの電源（黄）とテールランプの電源（茶）はスイッチには行かず（ウインカースイッチですので当たり前）ここで折り返されてますがな！
と言う事はウインカースイッチとホーンスイッチは完全に独立してたのね～

に比べて今回の集中スイッチは、

ヘッドライトの電源（黄）を分岐してホーン（緑のスイッチ）の電源にしてたのであります。

原因はこれかぁ？
TLM50のホーンは充電系の直流（黒）ですが、このTLM50改はTLM200/220の集中スイッチにしてたので、それに合わせてヘッドライトの電源を分岐して使っているのです。
つまり電力が足りないのかぁ？

う～ん、これは確かめねばなりますまい。

早速SOD48＋αさんにメール
あモシモシ（メールやっちゅうねん）、TY250Rのキルスイッチの写真を送ってちょ。

おお～
スイッチの配線をそのまま使うてますやん。
ホーンスイッチだけで独立してますやん。

あいや分かった！コンパクト集中スイッチを送り返して貰って配線を付け替えよう。

あいや待て、外して送り返して貰うのは時間がかかるな～
よし！別の集中スイッチで作ろう！

と、新たに手に入れたコンパクト集中スイッチです。
が、前回の集中スイッチの厚みは約24.5㎜。今回のスイッチは約32㎜。7.5㎜厚い。レバーのアジャスターが当たらないか気になりますな～
がまぁ、即決価格500円＋定形外送料205円の計705円と安いうえに、前回のはグリップラバーを外さなければならない差し込みタイプでしたが、今回は純正同様分割タイプ。素晴らしい。

配線はこのまま使える太さですが、そこはそれ、ホンダの配線色に合わせるために取り替えます。

この集中スイッチはスイッチがバラけるタイプです。
前回のと比べるとちょっと面倒臭い。

でけた。

下の若葉と黒線が今回の目的であります。
この線でTYRのキルスイッチ流用ホーンスイッチと同じ電気の流れになる訳です。

注 ： 9Pカプラーの配線が分岐分岐で見苦しいのは、元々の配線が交互点滅ウインカー用になっているからです。

今度こそ！

コンパクト集中スイッチのその後 分からん！さっぱり分からん！

完全に終了した！
筈の、ホーン（DC12Vブザー改）の続きですねん。

（写真＆文章とも、何時も通り勝手に使ってます。SOD48＋αさんご容赦くださいね。）

送っていただいたホーンを付けてみました。
写真では判りませんが、交換済み画像です。
で、試運転。
「ん、鳴らない？？」
耳を近づけるとエンジン音にかき消される位の音量で、びびびーと鳴っているようです。
しかも、スイッチを押し続けても鳴ったり鳴らなかったり。
適当に繋いだのですが、配線に極性があるのでしょうか？
んでも、同色の戦に繋いだはずですが。
というわけで、前の個体も壊れていたとは言えない状況です。

マジですかっ！

充電器に接続してテストしたのですが・・・

となるとアース不良としか考えられません。ホーンの緑線を車体アースしてみてください。車体に届かなければドラーバーか何かで延長して車体に接触させてみてください。

宜しくお願いいたします。（号泣）

アースをフレームにとっても、か細い、びびびは変わらず。2個とも同じ現象です。
で、手持ちのホーンを普通に配線に繋ぐと、びーびー元気良く鳴ります。
ということで、配線の接触不良の可能性はなしです。
ますますわからん状態です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

う～ん困った。電気が流れてるのに鳴らない。
なんでそーなるの！（泣）

コンパクト集中スイッチのその後のその後

ホーンが鳴らない！

って、しまった！DC12Vブザーなのに交流を流してしまった。

と過ちに気づいたわたくしは、慌てて整流ダイオードを送ったのですが・・・

こんにちは。

二つ一緒に届いたので、黄色い方を付けてみました。

しかし、ならない。うーん、ならない。

と思って耳を近づけると、エンジン音に完全に負ける音量でびぃびぃびぃ、と鳴っていました。

付けない時は、じじ、じじじ、でしたから、配線は完璧です。

残る問題は、本体か？ということでした。

ふんぎゃ～～～～～～っ！壊したのねーっ！オレのミスで壊したのねーっ！

と、泣きながら代替のブザーを探したのであります。

とと、「DC12Vブザー」で検索したらオークションに出てました。
STAR製DC12Vブザー（型番RMB-12）即決価格250円＋送料120円でした。
中古と言うことでしたが使った形跡はなく新品のようです。

で、今度は壊さないように・・・

とーーーーーっ！

（訳 ： 整流ダイオード（1N4002）をハンダ付けするもの）

たーーーーーっ！

（訳 ： 収縮チューブで絶縁するもの）

どりゃーーーーーーっ！

（訳 ： 黄色い収縮チューブでダイオードを保護するもの）

きえーーーーーっ！

（訳 ： 完成なのだもの）

お待たせしました。
SOD48＋αさんに、簡単に脱着できる保安部品を付けたいんですが・・・？と相談されてから２年余り・・・
簡単には脱着できないけれども、時間がかかったけれども、許してくれろーーーーーーっ！

コンパクト集中スイッチのその後

勝手に送り付けたコンパクト集中スイッチ、本日取り付けたとのメールを貰いました。

お待たせしました。
取り付けてみました。
結論：
問題なし！クラッチレバー、アジャスタの頭にも緩衝しません。
配線もばっちりで、灯火類OKです。

交換時に起こった問題
１．ウインカー右前が点かない
　ウインカー側の配線の接触不良でした。こちょこちょと配線をいじったらなにげに復活
２．ホーンが鳴らない
　スイッチを押すとじじ、じじじ、と鳴っているので導通は問題ない様子。しかし、本来のびーびー音は鳴らず。ホーン本体のトラブルか？

と、こんな感じです。

ありがとうございました。
この集中スイッチ、小型軽量なので、普通にトライアル車に良いかも知れません。


当たらなかったのね～　配線もバッチリか～　良かった良かった。

って！ホーンが鳴らない！ってか？

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

「あっ！直流ブザーに交流を入れてもた」

う～ん、原因は推定できたがどうやって直流を入れたのか？以前の配線が思い出せない。

かくなる上はホーンだけ整流しよう。

手持ちのパーツを調べたら1N4002が有りました。ネット検索したら100V1Aらしい。
12Vブザーなのでこれで宜しかろう。

とりゃーっ！

うおりゃーっ！

これでいいのだ。
何処かで山羊が鳴いているが如く、べ～　べ～　とホーンは鳴ることであろう。
良かった良かった。

明日にでもこっそり送りつけよう。